клинико-лабораторные этапы изготовления металлокерамической коронки
диаграмма исикавы

Изготовление филигранной броши

Изготовление филигранной броши

План работы:.
рисование эскиза в натуральную величину;.
отжиг, гибка проволоки и пайка контура; —.
набор внутри контура и пайка набора;.
бухтировка набора; изготовление подложки для броши;.
изготовление и припаивание каста;.
изготовление, выкладывание на клей и пайка элементов верхнего набора;.
изготовление и припаивание корнеров;.
изготовление и монтирование застежки;.
отделочные работы, закрепка камней.
Как уже отмечалось, поиск формы нижнего контура зависит от формы камня, который вы собрались включить в филигранное изделие. Для броши прекрасно подойдут как крупный камень, так и группа некрупных камней, скомпонованных с учетом общего замысла. Вы решите для себя эту задачу и выберете форму контура самостоятельно, равно как и узор внутри контура. Условимся только, что мотив узора будет растительный, потому что в качестве главного элемента внешней наборки хочу предложить листочек более сложной формы, чем выполненный раньше. В верхнем наборе он в принципе может подойти к кам ню (или камням) любого размера и формы. Пространство броши позволяет использовать в верхнем наборе более крупные элементы, каким и является предлагаемый листок, отдаленно напоминающий смородиновый. Для большого камня он помехой не будет, потому что роль смородинок сыграют крупные корнеры, прекрасно вуалируя каст, а мелкие камни, какой бы формы они ни были, сами сыграют роль неких экзотических ягодок. Два-три средних камня, украшенные корнерами и завитками, возьмут на себя роль причудливых цветков (рис. 92). Не
сомневаюсь, что у вас великолепно получится композиция верхнего набора. Нижний же является в напайной филиграни лишь дополнением, и вам не составит труда выложить узор самостоятельно. Композиция узора в овале показана на рис. 93. Начинайте набор с выкладывания скани по контуру нижнего основания броши, стараясь не оставлять зазоров (на больших площадях при пайке контур может деформироваться, а элементы как бы «присаживаться»). Далее выкладывайте основные завитки с двойной головочкой из глади. Помните о том, что все элементы должны касаться друг друга и контура, по крайней мере в трех местах. Не допускайте также образования толщин (как их избежать, описывалось выше). Теперь приступайте к изготовлению нижнего набора. Он должен быть достаточно плотным, так как потом он будет бухтировать-ся. Если камни у вас полупрозрачные, то на месте их сделайте окошки так же, как было описано в предыдущем уроке.
Пайка ведется привычным порядком в один-два приема (после первой пайки обязательно выявите на тыльной стороне непропаи). Когда проверено качество пайки нижнего контура, необходимо изготовить рант — плоскую гладь, прокатанную из проволоки диаметром 1,2 мм. Для этого откусите круглой глади, исходя из длины периметра нижнего контура, и прокатайте в валках за один раз, расковав хорошенько край заготовки перед вальцеванием. Не забудьте проверить валки: они должны быть разомкнуты одинаково по всей длине (если у вас один прижимной винт, то регулировка валков автоматическая), чтобы лента получилась ровной. Ширина ленты должна быть 2—2,5 мм, толщина — 0,35 мм. Рант нужен для того, чтобы при взгляде на брошь сбоку не было видно иголочки и замочка, которыми брошь прикрепляется к материалу. Приготовленную для ранта плоскую гладь отжигают и выгибают строго по внутренней стороне контура нижнего набора. Сразу определите для себя «изнанку» контура и гибку осуществляйте только по ней, потому что зачастую контур при внешней, на глаз, симметрии хоть на нюанс, но не симметричен. К тому же форма контура, выбранная вами, может быть и произвольной формы. Затем рант следует спаять, аккуратно выпло-щить и, еще раз сверившись, откорректировать так, чтобы он идеально входил в углубление, образованное круглой гладью и плоской сканью (рис. 93).
Смочите рант флюсом и целиком обмакните в рассредоточенный по плоскорти банки припой, так чтобы весь край по периметру вобрал в себя стружку припоя. Затем, положив на сетку нижний набор, аккуратно опустите рант, не допуская смещения. Спаивайте, прогревая главным образом нижний набор широким пламенем, не допуская перегрева ранта. Проверьте качество пайки: между основанием ранта и контуром нижнего набора не должно быть зазоров. Если они образовались, то пальцами или цицангами скорректируйте положение ранта, обеспечив касание, и снова пропаяйте.
Далее следует бухтировка нижнего набора. Рабочая полусфера пуанзела должна иметь диаметр 15—20 мм. Положите на кусок толстой резины нижний набор подложкой вверх и бухти-руйте быстрыми, короткими несильными ударами пуанзела (следите при бухтировке за тем, чтобы форма припаянного ранта не исказилась). Не делайте слишком выпуклой поверхности.
Теперь подготовьте каст (спаяйте контур, выберите верхнюю часть, где зубчики более красивой и правильной формы, уложите подложки внутрь, проверьте положение камня в касте). Припаивайте его на заданное место (если кастов несколько, то соответственно вашему замыслу расположите их в нужном порядке). Чтобы придать большую пластичность верхнему набору броши, ширину каста можно увеличить за счет той же ленты, которую вы прокатывали для ранта. Для этого готовая лента отжигается и выгибается по форме готового каста и спаивается. Затем нижнее основание каста совмещают контуром ленты и также спаивают. Полученный шов при наборе верхних элементов должен обязательно декорироваться.
Далее следует выложить завитки из плоской глади 0,7 мм и круглой скани 0,4 мм (при широком касте они должны быть более выпуклыми и извивистыми. Делайте их так же, как при изготовлении кулона, задав движение будущей веточке (или стебельку, если два-три средних камня).
Далее следует изготовить несколько листочков различной величины. Работу ведите так: придерживаясь изображения, приведенного на рис. 94, выгибайте из плоской глади 0,9 мм контур листочка, сразу замыкая его, как вы окантовывали обыкновенный листочек. Сделайте столько, сколько необходимо по эскизу. Форма листочка может слегка разниться, но общий характер его должен сохраниться, размер же вы определяете по площади свободного пространства, оставшегося после припаивания на
нижний набор каста (или кастов). Слишком крупных листочков делать не надо, их сложный контур затеряется при последующей бух-тировке, средний же размер — 7—8 мм в ширину и длину.
Изготовленные контуры приклейте на бумагу и дайте высохнуть, после этого усильте контур сканью 0,9 мм, стараясь при этом точно следовать гладиевым линиям, чтобы не получилось между обеими нитями зазоров. Работа эта кропотливая, потрудитесь хорошенько, затем выложите центральную прожилку в виде завитка с маленькой головочкой, как показано на рисунке, затем выполните боковые прожилки из совсем маленьких головочек, пустоты заполните травочками. Набор должен быть достаточно плотным и красивым, так как после полировки он, как самый выпуклый на броши, отлично выбелится, и все элементы будут очень хорошо видны.
Изготовленные листочки очень тщательно спаяйте, проверив на просвет, а также выявив с изнаночной стороны непропаи. Затем выбухтируйте маленьким пуанзелом (5—7 мм), выбрав лицевую сторону каждого листочка с учетом его конкретной формы. После этого, откусив хвостики по форме (под углом), приклеивайте их на завитки-веточки, но не составляя рядом как обыкновенные листочки, а иногда и накладывая их друг на друга. Совмещать, конечно, не нужно, но расположите так, как если бы один листочек слегка закрывал от зрителя другой, который, жеманно прячась, все же веско показывает свой извивистый бочок. Выложите их от веточки по диагонали вниз, группируя по два или по три в чередовании с пустотами для ягодок-корнеров. Если маленькие камушки играют роль ягодок, то красиво уложить рядом с ними.
Теперь следует выложить завитки, закрывающие и декорирующие пустоты, образованные прежним набором, и каст (касты).
Дальше пайка: смочите все изделие флюсом, посыпьте припоя и — с Богом!.
Корнеры, которые вы будете использовать, должны быть самых разных размеров, только, выкладывая их, учитывайте, что все подобные элементы должны украшаться одинаковыми по размеру корнерами. Об этом уже говорилось при изготовлении филигранного комплекта, когда потребовалось изготовить много корнеров, но хочется еще раз подчеркнуть, потому что это важно для восприятия изделия в целом. Дилетанту, может быть, этого и не понять — он с умным видом будет критиковать совсем иное, — тонкий эстет.
сразу почувствует дисгармонию.
После припаивания корнеров приступите к изготовлению иглы и замка для броши. Отрежьте круглой глади диаметром 0,9 мм (приблизительно две длины броши) и выгните ее флацангами, как показано на рисунке, затем изготовьте две филигранные трубочки длиной в 5 мм.
Трубочки следует припаять с изнаночной стороны, используя подложки из сетки, по краям броши по длинной оси с обратной стороны набора. Затем вставьте короткую сторону угла подготовленной иглы в трубочку и флацангами продолжайте выгибку: иглу выправите по длинной оси, изогнув ее на расстоянии 5—6 мм от трубочки, затем короткую сторону согните так, чтобы она соприкоснулась с полученным углом на стержне иголки, далее перевяжите этот стык биндрой, а оставшийся хвостик короткой стороны из точки стыка отогните вниз до касания с плоскостью нижнего набора (рис. 95). Эта ножка не позволит игле самостоятельно выйти из дужки замка. На рисунке рант не показан для лучшего визуального восприятия.
Определите длину иглы (понятно, она не должна выходить за внешний контур изделия и рант) и откусите излишки, затачивать ее сейчас нет смысла, заточка будет самой конечной операцией, когда изделие будет отполировано, камни закреплены в кастах и т.п. (рис. 96).
Теперь место стыка, перевязанное биндрой, необходимо спаять точечным пламенем. Чтобы укрепить и расширить площадь пайки, отрезки проволок в месте стыка лучше запилить и снова перевязать биндрой. Для того чтобы изолировать изделие от лишнего нагревания, воспользуйтесь небольшим кусочком асбестовой бумаги (буквально укрыть нижний набор).
В противоположную трубочку вставляют отрезок круглой глади также 0,9 мм длиной 20 мм так, чтобы с одной стороны оставался свободным отрезок в.
5 мм, а с другой — 10 мм. Длинный приведите флацангами в перпендикулярное плоскости набора положение. Затем круглогубцами выгните по оси трубочки дугу, которая не должна доходить до плоскости нижнего набора 1,5 мм. Противоположный хвостик отогните флацангами по плоскости набора параллельно длинной оси броши. По-хорошему, ее следует припаять, но можно оставить и без пайки, только проверьте, зафиксировано ли положение дужки. Она не должна шататься, ездить вдоль трубочки (рис. 97).
Замок практически готов, только после отделочных работ, когда изделие будет уже готово,
так сказать, к употреблению, необходимо откорректировать его работу и заточить иглу. При заточке игла нагартуется и станет жестче и пружинистей. Главное, она должна быть идеально гладкой, чтобы при пользовании не могла нарушить структуры материала, к которому будет прикреплена. Надфилем задайте краю стержня конусную форму, затем шабером отскоблите поверхность всего стержня, удаляя заусенцы и неровности. Обработайте также край дужки замка, придав ей, как и дужкам серег, полусферическую форму. Слегка опилите, если на ощупь чувствуются какие-то уступы в системе замка, маленьким надфилем с этой же целью. Проверьте работу замка — как уже говорилось, игла должна надежно держаться замком. Если нужно, поменяйте форму дуги замочка.
Есть и другие немонтировочные способы изготовления замка и иглы. Вам предложен самый простой и достаточно надежный. Если у вас имеется конструкторская жилка, вы без труда придумаете свой прием изготовления (характерный, вам присущий, мастерский) замка и иглы.
Если брошь представляет собой букет из крупных листьев разной конфигурации и цветов-камней, то при изготовлении не пользуются нижним набором, а изготавливают филигранную проволоку (дорожки и веревочки) разной толщины и навива. Вокруг круглой глади 1,2 или 0,9 мм навивают гладь 0,3 мм или скань 0,3 мм и вместе с навитой проволокой спаивают. Получаются очень красивые филигранные дорожки (некоторые из них можно «смять», то есть прокатать в вальцах), из которых изготавливают гигантские по ювелирным меркам завитки. Заготовленные завитки из круглой глади 1,2 мм и сканых дорожек собирают в букет из стеблей и спаивают (рис.98).
Сканью из 0,55 мм и круглой гладью 0,7 мм обвивают стебли снизу будущего букета. Затем изготовляют большие листочки-завивки: выполняют сначала контур, потом его выклеивают на бумагу, просушивают, а затем набирают узор внутри контура. Он может состоять из завитков и травочек, а может состоять из нескольких листочков, изготовленных так, как вы изготавливали их для кулона, только их может быть в контуре 3—7 с различным количеством витков в каждом.
Такие листки-завивки необычайно красивы и могут быть совершенно разной формы (стилизованные каштановые, дубовые, березовые и т. д. — этакий лесной букет с цветами и травами), ваша задача — удачно скомпоновать их с кастами, в которых могут быть разные по цвету и размеру камни. Касты также припаиваются к нижним большим завиткам. После того, как крупные листья и касты припаяны, следует прикрыть пустоты и все те места, где видны нижние завитки. Их прикрывают завитками более мелкими, маленькими листочками и цветочками, а потом корнерами различной величины. Корнеры припаиваются последними (рис.98). Затем изготавливается замок и игла.
Работа над этой брошью довольно сложная и требует опыта и сноровки. Броши могут быть изготовлены и по разверткам по примеру серег (см. урок 5), а камень, отдельно обрамленный кастом с зубчатой дорожкой по нижнему основанию, может быть в виде подвески. На цветной вкладке изображены серьги с камнем-подвеской, закрепленным в касте. Каст в этом случае может быть декорирован по боковой стороне разнообразными дорожками, развальцованными или круглыми. К касту припаивается кольцо, к которому соединительным колечком прикрепляется филигранный набор. Броши с большими полупрозрачными камнями-подвесками очень эффектны.