Древние японские мастера по изготовлению холодного оружия решали проблему окисления путем нагрева брикетов в кузнечном горне, который, по своей природе, создает восстановительную (бедную кислородом) атмосферу. Для них этот способ прекрасно ПОДХОДИЛ, ПОСКОЛЬКУ ГОрН У НИХ уже был VI позволял нагревать большие брикеты из сплавов на основе меди, которые они обычно изготавливали. Однако, у большинства из нас нет доступа к кузнечным горнам, как и нет необходимости изготавливать для своих целей большое количество мокуме из драгоценных металлов. Принимая во внимание вышесказанное, мы самым естественным образом пришли к использованию небольшого печи.

Газовые печи снабжены простыми средствами исключения кислорода из воздушной массы, окружающей брикет, но, опять же, я считаю, что промышленные печи слишком неповоротливы, ими неудобно управлять при изготовлении мокуме для собственных целей. Поэтому я разработал очень недорогую и легкую в обращении печь, используя два мягких огнеупорных кирпича стандартных размеров. Эти кирпичи выпускаются под маркой К-23 (маркировка, принятая в США -прим. переводчика) - теплоизоляционный огнеупорный кирпич; его можно приобрести за несколько долларов у поставщиков керамики

Печь состоит из четырех основных частей:.

1.

Рабочая камера.

2.

Отверстие для принудительной подачи пламени.

3.

Окно для наблюдения и вторичное отверстие для пламени.

4.

Углубление под струбцину.

Самый большой брикет, который можно изготовить в такой печи, имеет размеры около 4x6 см, для этого подходит расположенная в центре сферическая, состоящая из двух половинок камера диаметром 7,5 см. Вы можете делать ее меньше или больше в зависимости от размера брикетов, которые вы планируете изготовить, и полость можно слегка удлинить при ее вырезании, чтобы обеспечить достаточное пространство для зажимного приспособления для сборки брикета.

В одном из кирпичей по направлению к нижней стенке камеры просверливается отверстие дня подачи пламени горелки и располагается таким образом, чтобы оно и окно дчя наблюдения вместе со сферической камерой позволяли пламени из горелки свободно циркулировать внутри. Окно для наблюдения просверливается с лицевой стороны печи (кирпич без отверстия для подачи пламени) немного выше центральной оси камеры под углом внутрь, чтобы облегчить обзор. Углубление под струбцину в форме буквы «С» не следует вырезать до тех пор, пока вы ее не приобретете. Не экономьте на этом приспособлении, поскольку, если струбцина в процессе нагревания сломается, ваши убытки будут измеряться в сотнях или даже тысячах долларов, затраченных на металл. Я сейчас использую сверхпрочную 10-сантиметровую струбцину машинной ковки, которую можно приобрести у поставщиков промышленных инструментов и сварочного оборудования. Для резки термоизоляционного кирпича я предпочитаю использовать скульптурный О-образный нож, но для работы с этим мягким материалом подойдет все, что угодно.

Будьте осторожны и не прикладывайте стишком большое усилие но углам и тонким местам, поскольку кирпич легко ломается. В процессе работы он должен лежать на гладкой, чистой поверхности.

Карандашом отметьте расположение камеры и струбцины на обеих половинках и начинайте вырезать. Когда камера готова (в каждом кирпиче вырезана половина сферической камеры), в одном кирпиче осторожно вырежьте углубление под струбцину так, чтобы она в него полностью погружалась. Чтобы это сделать, я использую нож для резки линолеума и драчевые напильники. Поместите струбцину на кирпич и, при необходимости, заново обведите ее по контуру. Помните, что зажимной винт должен проходить через верх кирпичей, а скоба должна выходить с боковой стороны между кирпичами. Это желательно, поскольку прохладный воздух снаружи будет охлаждать струбцину в процессе нагрева, тем самым поддерживая ее прочность и давление на брикет. Струбцина должна плотно входить в углубление, но, в то же время, это углубление не должно быть узким, чтобы затруднять ее извлечение. Не беспокойтесь по поводу небольших просветов между струбциной и кирпичом. В процессе нагрева горящие газы внутри печи под давлением будут выталкиваться через эти просветы и не позволят кислороду проникать внутрь к металлу. Основной момент, конечно, в том, чтобы расположить губки струбцины, которые будут удерживать брикет, в самом центре камеры, стоженной из двух кирпичей. Когда один кирпич закончен, отметьте расположение струбцины на другом кирпиче и вырежьте углубление тем же способом. Самый простой способ -поместить струбцину в уже готовое углубление, затем поверх наложить целый кирпич п слегка покачать его вверх и вниз. Таким образом, вы получите разметку того, где вам необходимо сделать углубление.

Если не спешить и повторять эту процедуру в процессе вырезания, вы сможете добиться очень точного соответствия углубления форме струбцины.

Когда вся работа над кирпичами закончена, лучше всего их обвязать, чтобы их было легко удержива ть вместе. Это легко можно сделать при помощи двух-трех витков стальной проволоки или длинных хомутов для обжатия шлангов, обмотанных по окружности каждого кирпича. Дтя создания более устойчивой и более безопасной обмотки местный магазин по продаже листового металла может за небольшие деньги изготовить для вас рамку из гальванизированной стали дня каждого кирпича. Сделайте ее глубиной 60 мм, так чтобы кирпич выступал над ее поверхностью на 9,5 мм. Это позволит струбцине легко войти в кирпич и не задеть рамку. Любые просветы между кирпичом и металлической рамкой должны быть заполнены жидкой формомассой, так чтобы кирпич полностью поддерживался металлом. Заполнять небольшие промежутки.

будет намного легче, если перед заливкой вы увлажните кирпич. Я предпочитаю использовать печи с рамкой такого типа, более прочной и значительно увеличивающей срок службы печи.

Что касается струбцины, вам понадобится ее слегка модифицировать. Неподвижная часть струбцины, соединяющаяся с основной С-образной частью, имеет большую массу и будет поглощать больше тепла, чем зажимной винт. Кроме этого, earn эту часть не удлинить, то брикет нельзя будет расположить по центру камеры. Поэтому струбцину необходимо доработать спедующим образом: приварите внутрь верхней губки струбцины .либо стальной стержень, либо болт или даже просто вставьте болт длиной 2,5 см (М12х25) так, чтобы его шчяпка находилась между верхней губкой струбцины и зажимным винтом. Я предпочитаю нарезать резьбу в верхней части и использовать машинный болт длиной 7,5 см (М 12x75) для получения еще одного регулируемого элемента струбцины. Таким образом, вы всегда можете быть уверенными в том, что ваш брикет имеет оптимальное расположение внутри камеры.

Вам также понадобятся пластины, между которыми вы будете зажимать брикет. Вы можете изготовить несколько пар из мягкой стали или, если вы хотите изготовить более жаропрочные пластины, используйте высокоуглеродистую или молибденсодержащую нержавеющую сталь. Они должны быть слегка больше брикетов, толщиной от 9,5 мм для очень маленьких брикетов до 12,5 мм - для больших. Каждый раз проверяйте, насколько пластины плоские, поскольку они могут деформироваться под воздействием тепла и давления, при необходимости их ошлифуйте или замежгге. Все, что вам еще понадобится для сплавления брикетов моим способом в мини-печи - это две пары обычных прижимных клещей и одни С-образные зажимные клещи с фиксатором.