Используя эти инструменты и молоток для чеканки, прочеканивайте обратную сторону заготовки, выдавливая рельеф с лицевой стороны, вдавленной в смолу. Довольно часто вам придется заново погружать заготовку в смолу, поскольку при чеканке она начнет загибаться и выскакивать из смолы. Аккуратно наносите серии ударов в соответствии с желаемым рисунком.

Давайте немного поговорим о конкретных узорах, ассоциируемых с формой ваших чеканов, и о том, как на них реагирует заготовка. Основная форма чеканов - круглая со сферической поверхностью. В зависимости оттого, насколько эта сфера выпуклая, ваша заготовка будет реагировать по-разному (смотрите пример ниже). Наиболее важной чертой всех чеканов является то, что они не.

имеют осгрых краев, которые смогли бы порезать металл. Кроме этого, не стоит вдавливать чекан на глубину более половины толщины металла. Простой круглый чекан можно применять, нанося короткие единичные удары в одном положении или нанося перекрывающие удары, чтобы удлинить форму. Помните, что отдельные слои в листе мокуме имеют толщину в несколько тысячных долей миллиметра. Чтобы создать соответствующий рисунок, вам нужно наносить соответствующие удары молотком!.

Вы можете использовать расходник с единичным ударом, но, верояпiee всего, вы будете его применять в сочетании с перекрывающимися ударами, чтобы создавать линию в соответствии с вашим замыслом. При этом очень важно, по моему мнению, рукой жестко вдавливать чекан в поверхность металла так, чтобы он не отскакивал каждый раз, когда вы наносите удар молотком. Держите

верхний конец чекана под небольшим углом к направлению чеканки и прокладывайте в металле гладкую «бороздку». Вы можете регулировать угол наклона чекана и интенсивность ударов, чтобы варьировать глубину отпечатка. Размер инструментов и высота гребней, которые вы вычеканиваете, будут обнаруживать больше или меньше слоев в узоре. Помните, что каждый отдельный удар, который вы наносите, при согшшфовывании откроет несколько слоев металла. То, что с обратной стороны выглядит, как простой рисунок, вдавленный молотком внутрь поверхности, станет очень сложным замысловатым узором, когда лицевая сторона будет ошлифована, чтобы открыть многослойность металла. Вы можете повторять конкретные отпечатки, чтобы создать повторяющийся орнамент, или их комбинировать для получения более органичного, струящегося рисунка.

Посте того как вы завершите чеканку рисунка с обратной стороны заготовки, нагрейте ее, чтобы ее было легче высвободить из смолы, и протрите дочиста. Обычно в этот момент я огжигаю заготовку и выравниваю ее на наковальне при помо-

Этот способ традиционно применяется дтя формирования рисунка на больших брикетах мокуме. При помощи острого стального зубильца, известного как хатсури-тагане (или сечка «бычий нос») рисунок вырезается в брикете на глубину нескольких слоев. Брикет затем проковывается, пока поверхность снова не станет абсолютно плоской. Весь процесс можно повторить, прорезая начальный рисунок и создавая новый, более сложный, до тех пор, пока не будет получен желаемый узор. Я применяю схожий прием, получая отличные результаты, используя бормашинку с гибким приводом и прорезая брикета мокуме при помощи боров вместо сечек. Я прорезаю брикет после первого отжига, или когда он еще находится в состоянии толстого листа, и считаю, что для ювелирных целей лучше всего работать с материалом толщиной 3-5 мм. Для более толстых изделий, как ручки ножей, или больших по площади листов для изготовления посуды, вы можете начинать с намного более толстого брикета. Если у вас есть доступ к фрезерному сганку, это великолепный инструмент дтя быстрого и точного формирования рисунка. В любом случае, какой бы инструмент вы ни выбрали, прорезайте лист на1/4 -1/3 его глубины, затем лучше прокуйте (или расплющите в гидравлическом прессе), чтобы выровнять поверхность, а не прокатывайте в ватьцах. Я не рекомендую применять вальцы на этом этапе, поскольку это сфокусирует напряжения на дне канавок в брикете и приведет к появлению там трещин. Кроме этого, стараетесь, по возможности, не прорезать заготовку к самому краю, и у вас будет меньше проблем с трещинами. Одна из самых больших проблем, возникающих при этом способе формирования рисунка, связана с формой бороздки, прорезанной в металле. Я настоятельно рекомендую прорезать канавки в форме буквы «U», а не «V». Бороздки V-образной формы фокусируют огромное напряжение на дне прореза и могут привести к локализованному растрескиванию. Разумеется, вы можете использовать V-образные инструменты на первоначальной стадии выборки канавки, но перед отжигом вы должны скруглить ее дно при помощи шарового бора или отрезного диска. Верхние края канавок также необходимо закруглить, поскольку они имеют свойство быст-

ро разрастаться при проковке п наплывать на прорезанные участки. Если этого не сделать, поя-.

вятся холодные швы, которые могут не проявляться до окончательной обработки изделия. Когда весь рисунок прорезан, и его контуры имеют округлую форму

, вы можете выравнивать его при помощи проковки. Проковывайте металл до тех пор, пока не почувствуете, что он начал терять свою мягкость (молоток начнет отскакивать от наковальни), а затем отожгите. После отжита проверьте, чтобы края не горбились, и не было наплывов, если они появляются, сошпифуйте их напильником. Продолжаете работу, пока не выровняете лист на 95%, затем вы можете сделать новые прорезы, чтобы уточнить рисунок. И снова, прорезайте только на одну треть толщины листа и повторяйте процедуру, описанную выше, пока не сформируете желаемый рисунок. Когда это сделано, полностью выровняйте лист, чтобы его поверхность была абсолютно плоской, а толщина - равномерной. Когда прорезание рисунка и проковка закончены, вы можете прокатать заготовку в вальцах, чтобы удлинить или расширить рисунок или чтобы довести лист до желаемой толщины. Для получения более детального описания смотрите проект №4 на стр. 143.