Я рекомендую использовать отпущенную в масле сталь, поскольку она менее капризна при обработке.

Вы могли бы приобрести ее у регионального промышленного поставщика, но в конце статьи приведены несколько других источников. Если вы используете уже закаленный ранее инструмент, отожгите его, как описывалось выше. Чтобы изготовить такой нож для обычной работы я использовал бы сталь не толще 1,6 мм (1/16 дюйма). Нарисуйте эскиз ножа в полную величину с лезвием длиной, по меньшей мере, 25 мм (1 дюйм). По этому рисунку изготовьте шаблон для хвостовика, перенесите его на сталь, и выпилите ювелирным лобзиком пилкой №3. Вырежьте деревянную ручку и дважды проверьте, удобный ли получился захват. Лобзиком прорежьте в ручке паз для хвостовика. Если у вас есть ленточная пила, то вы увидите, что ею можно сразу вырезать паз такой ширины, чтобы в нее вошел хвостовик. Если она слишком узка, то оберните ее наждачной бумагой и расширьте место пропила.

Лезвие будет закреплено в ручке двумя заклепками, расположенными на достаточном расстоянии от края и друг от друга. Отметьте их расположение ручкой и выберите сверло, диаметр которого соответствует диаметру проволоки, которая у вас есть. Заклепки могут быть сделаны из меди, латуни, нейзильбера или стали (используйте гвозди). Просверлите сквозные отверстия в дереве, стараясь держать сверло под прямым углом к плоскости ручки. Вставьте стальную заготовку в паз и наметьте расположение отверстий иглой или чертилкой. Кернером (Боже, как я раньше обходился без этого инструмента?) отметьте центры отверстий и просверлите сталь.

Чтобы опилить лезвие до нужной формы, зажмите его в клещах с фиксатором и установите их в тиски. Чтобы получился действительно острый край, поперечное сечение лезвия должно представлять собой клин. Опять же, время, потраченное на эту операцию, впоследствии с лихвой окупится использованием качественного инструмента. Когда лезвие будет почти готово, переключитесь на шкурку и уберите следы, оставленные напильником. Я советую использовать водостойкую шкурку на основе карбида кремния зернистостью 220, перейдя затем на 320.

Чтобы закалить лезвие зажмите его за самый конец хвостовика в клещах. Во время нагрева горелкой, кончик и острие лезвия накалятся первыми. Чтобы не сжечь сталь на этих участках, направляйте пламя горелки вдоль спинки лезвия. Когда сталь раскалится до краснооранжевого цвета, как в предыдущих случаях, закалите ее в масле теми же помешивающими движениями. Опуская лезвие в масло, не кладите его плашмя на поверхность. От этого лезвие может деформироваться.

Проверьте качество лезвия, проведя по нему напильником, вы должны услышать стеклянный звук. Когда вы убедитесь, что оно закалено, удалите черную окалину, не забывая, что лезвие хрупкое. Если проверка покажет, что сталь не закалилась, попробуйте раскалить ее до ярко-красного цвета и повторить закалку. Если и после этого она не закалится, то может оказаться, что это вовсе не инструментальная сталь.

Отпуск лезвия несколько сложнее отпуска кернера и бордюрного штампа, которые описывались выше. В идеале нам необходимо, чтобы лезвие осталось твердым (желтый цвет), тогда оно после заточки не затупится. Спинка лезвия должна быть гибкой (голубой цвет), чтобы она могла выдерживать рабочие нагрузки, а средняя часть должна сочетать в себе лучшие свойства каждого края, т.е. быть фиолетовой. Проблема заключается в том, что та часть, которая должна нагреться меньше всего (острый край), это самая тонкая часть лезвия, и поэтому она будет накаляться