1.
Всю пайку можно проводить при температуре ниже температуры сплавления мокуме. Существует опасность повреждения мокуме, особенно, если мокуме соединялось с образованием эвтектического слоя или соединялось при помощи припоя.
2.
Предавайте форму мокуме гане медленно. Вы можете ковать, выколачивать, штамповать, формировать складки и скручивать большинство мокуме - ламинатов так же, как если бы вы обрабатывали другие металлы. Только делайте это... меееедлеино, и часто проводите отжиг. Некоторые комбинации металлов легче поддаются каким-то определенным способам обработки. Экспериментруйте и определите, какие приемы вам больше подходят!.
3.
Для изделий, подверженных изгибанию, как, например, браслет-обруч, рисунок которых фюрмировался путем чеканки, все углубления от чеканов необходимо заполнить припоем, а затем пропаять обратную сторону подходящим припоем. Если вы этого не сделаете, углубления окажутся слабыми местами, которые будут больше подвержены изгибу (и рано или поздно приведут к разломам) в этих местах. Углубления в пластинах мокуме, рисунок которых формировался при помощи чеканки, которые вы будете использовать в качестве наюгадок (инкрустации), нужно перед обработкой также заполнитьприпоем.
4.
Если для тонкого участка вы используете ламинат, срезанный по торцу брикета, лучше всего для увеличения прочности припаять подходящий металл - основу. Поскольку соединительные слои в ламинате чрезвычайно тонки, при использовании в этом направлении комбинации нескольких металлов риск расслоения увеличивается.
Проект 1.
Кольцо с мокуме - накладкой Первый проект - простое литое кольцо, украшенное накладкой из мокуме.
Проект 2.
Литое кольцо с облицовкой из мокуме Б этом проекте нас учат, как изготовить облицовку из непрерывной полосы мокуме на литой основе.
Проект 3.
Кольцо с шинкой из мокуме В этом проекте мы обучаемся приемам изготовления шинки кольца с внутренним ободом.
Проект 4.
Булавка с вырезным рисунком Четвертый проект демонстрирует техники вырезания и ковки, используемые для создания красивой броши.
Проект 5.
Браслет со скрученным узором Заключительный проект показывает, как изготовить красивый браслет-обруч из скрученного мокуме -.
прутка.
Фото 1. Начните с вырезания модели кольца из воска. Кольцо на иллюстрации представляет собой квадратную шинку шириной около 8 мм. убедитесь, что прорезь, которую вы оставили под будущую накладку, слегка уже самой накладки. Позже, 1 юсле Iтолуяерп >я отливки в металле, вы сможете подогнать эту прорезь.
Фото 2. Подсоедините к модели литник, так чтобы он подводился к наиболее массивной части модели. Сам литник должен быть толще модели. Место присоединения литника до.лжно быть слегка уже, чтобы отвести усадку на более массивный участок литника, а не на модель или в место присоединения ли тника к модели.
Фото 3. Заформуйте, прокалите опоку и снизьте ее температуру, чтобы подготовить ее к заливке. Предварите;!ьно нагрейте и офлюсуйте тигель, добавьте в металл немного ф-люса и на протяжении всего времени плавки полностью накрывайте тигель пламенем горелки. Выньте опоку из прокалочной печи, поместите ее в литьевую машину 11 залейте металл, как только oi i начнет свободно течь.
Фото 4. Удалите литник и надежно.
зажмите отливку в тисках. Опилите прорезь, куда будет вставляться мокуме - накладка, острым плоским напильником. Проверьте, чтобы стороны были параллельными, а сама прорезь - плоской и ровной, насколько это возможно. Этот этап также можно вьто;шить плоской сторо-ной отрезного диска, закрепленного в наконечнике бормашины, но делайте это осторожно и работайте в защитных очках.
Фото 5. Саму накладку аккуратно вырезают и вставляют в разрез шинки. В нашем случае это кусочек мокуме без рисунка толщиной на 30% больше толщины кольца. Она слегка изогнута и поставлена под углом, чтобы при финишной обработке отчетливо проявилась текстура слоев. Продолжайте опиливать и выполнять последние подгонки, пока накладка идеально не сядет в подготовленный паз.
Фото 6. Используйте пружинистость шинки, чтобы закрепить накладку на месте. Затем тщательно офлюсуйте и припаяйте тугоплавким припоем, убедитесь, что припой полностью заполнил швы, но не перегрейте изделие. Это может привести к тому, что некоторые металлы в припое начнут кипеть и создавать раковины в местах пайки.
Фото 7. Опилите шинку до придания ей законченной формы. Затем осмотрите ее на наличие промежутков или пузырьков. Вы должны запаять все промежутки, небольшие раковины можно просто загладить.
Фото 8. Обработайте кольцо наждачной бумагой, начиная с №220 и закапчивая N«400. Помните о том, что шинка и мокуме -накладка имеют различную твердость. Если одно из двух значительно мягче, то оно сотрется быстрее и нарушит ровные контуры кольца.
Фото 9. Полностью и осторожно отполируйте кольцо. И снова, не позволяйте какой-либо части кольца неравномерно изнашиваться.
Фото 10. Слегка протравите кольцо в чистом 50%-ном растворе азотной кислоты. Это необходимо сделать быстро, затем изделие промывается и тщательно прополаскивается.
Фото 11.Тотовое кольцо с мокуме - накладкой выдерживают в теплом растворе нашатырного спирта и поваренной соли, чтобы потемнел шакудо. Кольцо затем очищают и слегка полируют губкой Rouge. Представленное кольцо изготовлено из желтого золота 583 пробы (14К) с мокуме - накладкой из белого палладиевого золота и шакудо.
Фото 1. Как и в предыдущем проекте, начинайте с вырезания модели кольца из воска. И снова шинка выглядит, как скругленный квадрат, но в этом проекте по всему ее периметру проложена канавка для облицовочной накладки. Проверьте, чтобы края канавки были перпендикулярны к поверхности, а сама канавка слегка глубже, чем полоса мокуме толщиной 18 B&S (около 1 мм), используемая в качестве облицовки. Подсоедините литник и отлейте модель, как и в предыдущем проекте.
Фото 2. Подготовьте полоску мокуме гане, укрепив ее в китт-кугле и вычеканив желаемый узор с обратной стороны. Помните, что узор будет намного более сложным, чем отметки, наносимые чеканом. Кроме этого, будьте внимательны, чтобы не прочеканить металл на глубину более половины его толщины.
Фото 3. После чеканки очистите полосу от смолы и тщательно ее офлюсуйте. Полностью залейте все углубления, оставленные с обратной стороны, тугоплавким припоем. Отбелите и оч1 icnrre полоску.
Фото 4. Опилите как отливку, так и облицовочную полоску, чтобы они идеально подходили друг к другу. Проверьте, чтобы полоска была ровной и гладкой с обратной стороны, и с ее внутренних углов удалены все зазубрины. Верхнюю поверхность мокуме также следует плоско опилить на грубую, чтобы обеспечить равномерность изгибания.
Фото 5. Поместите облицовочную полоску в паз и надежно удерживаете ее плоскогубцами. Затем аккуратно обернете мокуме вокруг дна паза. Возможно, вам понадобится вынимать полоску для небольших корректировок, чтобы обеспечить ее плотную посадку.
Фото 6. Когда вы вернетесь к тому месту, откуда вы начали, отогните полоску наверх, как показано на рисунке, и срежьте лишнее. Полоска сгибается в этом месте для того, чтобы в этой точке показать больше слоев мокуме. Эти слои обязательно потекут в одном направлении, что поможет скрыть место пайки.
Фото 7. Между слоями полоски оставьте небольшой промежуток, который мы закроем на следующем этапе. Величину этого расстояния можно определить только с приходом опыта, но хорошей точкой отсчета может стать ширина отрезного диска. Слегка офлюсуйте кольцо-основание и об-лицовочную накладку, чтобы подготовиться к следующему этапу.
Фото S. Поместите кольцо в высококачественный зажим-хомут. Край хомпга должен располагаться ще-то посередине шинки. Затяните хомут. Это не только закроет промежуток между концами полоски, но и приведет ее в больший контакт с основанием.
Фото 9. Теперь вы должны обвязать полоску толстой обвязочной проволокой. Не снимайте хомут, пока плотно не закрутите проволоку. Затем снимите хомут и отрегулируйте положение и плотность скручивания проволоки. Проверьте, чтобы промежуток между концами полоски был закрыт, а сама полоска ровно сидела по всей окружности кольца.
Фото 10. Щедро офлюсуйте кольцо пасгообразным флюсом. Начинайте пайку от центра полоски и постепенно передвигайтесь к ее концам. Прогревайте отливку так же хорошо (или немного сильнее), как и мокуме - полоску, чтобы убедиться, что припой полностью затек в шов и в промежутки между кольцом - основанием и полоской.
Фолю 11. Срежьте или спилите обвязочную проволоку. Не пытайтесь свободно ее снять, поскольку она может оказаться припаянной. А это может порвать или отделить слои мокуме. После снятия всей обвязочной проволоки, погрузите кольцо в отбел для удаления остатков флюса.
Фото 12. Опилите и отшлифуйте кольцо до придания ему желаемой формы и гладкости. Проверьте на наличие непропа-ев и раковин в швах и заделайте их, как и в первом проекте. При опиливании старайтесь удалить только излишний припой, а не мокуме под ним. Запланируйте запас металла на последний проход наждачной бумагой для снятия оставшихся вмятин на поверхности кольца. Таким образом, вы сохраните максимальную толщину облицовки.
Фото 13. Отполируйте, протравите и запатинируйте кольцо в растворе нашатырного спирта и соли для придания ему завершенного вида.
Фото 14. Готовое кольцо с мокуме - облицовкой. Заметьте, что шов, где соединяются края полоски мокуме находится сверху по центру. Кольцо из стерлингового серебра с мокуме -накладкой из меди и серебра.
Фото 3. Вырежьте полосу металла толщиной 22 B&S (около.
0,6 мм) (в этом примере серебра) такой же ширины, что и полоса мокуме. Оберните ее вокруг ригеля и подрежьте края под конкретный размер кольца. Проверьте, что место соединения максимально плотно, и пропаяйте его тугоплавким припоем.
Фото 1. Начните с разметки и вырезания полоски мокуме из листа. Затем укрепите ее в китт-кугле, прочеканьте рисунок и заполните вмятины на оборотной стороне припоем. Очистите в отбеле.
Фото 2. Опилите как верхнюю, так и нижнюю поверхность полоски для снятия возвышений и излишков припоя, чтобы добиться одинаковой толщины. Теперь полоса будет формировать ровный изгиб при оборачивании ее вокруг ригеля. Отложите ее на время, когда будете формировать внутренний обод кольца.
Фото 4. Отмерьте полоску мокуме так, чтобы она очень плотно облегала обруч. Тщательно подберите место, где вы будете соединять полоску так, чтобы оно сочеталось с рисунком мокуме. Вы можете подрезать края под углом или сделать подходящ! 1й изгиб, чтобы добиться невидимого соединения, которое будет маскироваться рисунком. Пропаяйте тугоплавким припоем.
Фото 5. И обод, и полоска мокуме должны быть опилены таким образом, чтобы плотно подходить друг к другу. Слегка простучав детали на конусном ригеле, можно выполнить некоторые подгонки в размере кольца. Это также придаст обручам некую конусность, повторяющую форму ригеля, что будет полезным для выполнения следующего этапа.
Фото 8. Очистите в отбеле и опилите все излишки припоя с обоих краев. Закончите обработку торцов шлифовкой на плоской поверхности. Теперь вы можете ошлифовать и отполировать кольцо, чтобы придать ему завершенный вид, но я предпочитаю припаять два торцевых обруча с обоих краев для придания более законченного вида.
Фото 6. Поместите обруч более узким краем в более широкий край шинки из мокуме, слегка офлюсуйте пространство между ними и вколотите обруч в шинку. Вхождение должно быть очень плотным и требовать применения молотка. Перед пайкой обильно офлюсуйте изделие.
Фото 7. Следующим этапом заполните весь шов тугоплавким припоем. Пайку в месте соединения шинки из мокуме следует производить в последнюю очередь. Таким образом, вы избежите раскрытия шва под давлением, оказываемым обручем в процессе пайки двух деталей. Посте полного спаивания одного края переверните кольцо и убедитесь, что шов с обратной стороны также целиком заполнен.
Фото 12. Мой любимый способ фтшишной отделки подобных изделий - надеть кольцо на диск для полировки внутренней поверхности колец и обработать его на шлифовальном станке. Используйте наждачную бумагу №180, а затем №320. Это придает кольцу завершенный вид механической обработки и занимает всего несколько минут.
Фото 11. Очистите в отбеле (после снятия обвязочной проволоки) и опилите излишки металла и припоя. Проверьте на наличие непропаев и раковин в местах пайки, при необходимости выполните необходимые корректировки.
Фото 9. Изготовьте два торцевых обруча из отрезков круглой проволоки диаметром 18 B&S (около 1 мм), спаяв их в круг приблизительно на 2,5 размера меньше размера кольца. Затем расплющите их молотком, пока они не увеличатся, чтобы полностью закрыть торцы кольца. Плоско зашлифуйте их с одной стороны, которая будет подсоединяться к кольцу.
Фото 10. Поместите торцевые обручи на кольцо и закрепите их с помощью обратного пинцета или тонкой обвязочной проволоки. И снова, аккуратно заполните все швы припоем, избегая перегрева.
Фото 13. Готовое кольцо с шинкой из мокуме - отполированное, протравленное в кислоте и запатинированное. Стерлинговое серебро с накладкой мокуме из меди и серебра.
Фото 1. Начните с вырезания начального рисунка в брикете мокуме толщиной 6 мм. Работайте фрезой из быстрорежущей стали, закрепленной в наконечнике бормашины. На рисунке это 12-миллиметровая подрезная фреза с углом 90°. Самые глубокие резы не должны уходить на глубину более 1/3 брикета. Старайтесь избегать глубоких резов, которые подходят к самому краю.
Фото 2. Перед ковкой воспользуйтесь шариковой (круглой) фрезой диаметром 2 или 3 мм для скругпения дна проделанных канавок. Это предотвращает появление локализованных трещин, возникающих по причине концентрации в этом месте напряжений при ковке. Проковывайте брикет до тех пор, пока вся поверхность снова не станет ровной. Часто проводите отжиг.
Фото 3. Начните второй этап резки. Снова прорезаете на глубину не более трети брикета. Рисунок первого прохода будет уже виден, поэтому у вас будет достаточно ориентиров для его уточнения. Вы можете прекратить резьбу и быстро заиатинировать брикет в любой момент, чтобы более четко проявить новый рисунок, который вы в настоящий момент вырезаете.
Фото 4. Снова прокуйте, как во втором этапе. Окончательная обработка молотком должна заключаться в легком выравнивании брикета и сглаживании отметин от ковки, чтобы добиться равномерной толщины. Затем гладко опилите напильником с тонкой насечкой.
Фото 5. Прокатайте заготовку в вальцах для удлинения и расширения рисунка до тех пор, пока ее толщина не достигнет 22 B&S (0,6 мм). Если по краям брикета имеются тонкие участки, они часто при прокатке могут потрескаться. Если такая проблема существует, подрежьте край или утолщите это место, капнув на обратную сторону немного припоя.
Фото 6. Обрежьте и опилите изделие до придания выпу клости и объема. Ошлифуйте наждачной бумагой №400, затем отложите, пока будете изготавливать серебряный ободок.
Фото 7. Из квадратной проволоки сечением 14 B&S (1,5 х 1,5 мм) изготовьте круглый ободок точно такого же размера, что и заготовка из мокуме. Спаяйте тугоплавким припоем, отбелите и опилите излишний припой.
Фолю S. Вдавите выпуклую мокуме - заготовку в серебряный обруч. Если вы все правильно отмерили, она должна держаться без обвязочной проволоки. Обильно офлюсуйте все изделие, а затем припаяйте обруч с обратной стороны. Не забудьте, что место стыковки концов ободка необходимо паять в последнюю очередь. Поспе этого аккуратно припаяйте застежку легкоплавким припоем.
Фото 9. Готовая булавка с вырезным узором была протравлена в кислоте для усиления текстуры мокуме и вручную отполирована тонкой стальной ватой. Стерлинговое серебро с мокуме из серебра и нейзильбера.
Фото 1. Начните с брикета с квадратным сечением и аккуратно простучите острые углы, чтобы они напоминали слегка скругленную форму квадратного ручья вальцев. Перед тем как переходить к следующему шагу, опилите или сошлифуйте все складки на металле, которые могли образоваться по углам при ковке.
Фото 4. Зажмите один конец прутка в тисках и нанесите обильный слой пастообразного флюса. Второй конец прутка удерживайте щипцами и, нагревая, начинайте скручивать. Для золотомедных сплавов это производится при тускло-красном свечении. Вы можете контролировать место pi степень скручивания приложением тепла горелкой. Если вы заметите рассюение, прекратите скручивание и аккуратно расплавьте припой, который уже покрывает стороны прутка. При достижении желаемой степени скручивания охладите в отбеле.
Фото 3. Уменьшите брикет прокаткой до квадратного прутка сечением 6 мм. Каждый раз при уменьшении диаметра на миллиметр или около того проводите отжит; охлаждайте при тускло красном свечении в холодном отбеле. Для следующего шага отпилите о трезок длиной 17 см.
Фото 2. Края и торцы брикета осторожно пропаяйте тутоплавким припоем 750 пробы (в этом случае). Пользуйтесь приспособлением для подачи припоя, чтобы распределить припой по всем слоям мокуме и полностью их покрыть. Это значительно снизит на-пряжеиие в металле при прокатке и риск возможного расслоения.
Фото 5. Сошлифуйте или спилите излишек припоя по краям скругленного прутка. Я предпочитаю для этого использовать абразивный отрезной диск. В процессе шлифовки наклоняйте диск, чтобы его конту р совпадал с выемками скрученной проволоки. Это позволит вам ровно снять припой, не удаляя лишнего количества металла с рисунком, находящимся под ним. Для этой цели вы можете также использовать круглый или полукруглый надфиль.
Фото 6. Теперь прокатайте пруток в цельную квадратную проволоку сечением около 5 мм. Осмотрите пруток на наличие углов, которые могут образовать складки в процессе прокатки и спилите их перед прокаткой до окончательных размеров.
Фото 7. Для проявления рисунка,.
который будет расположен с внешней стороны браслета, пометьте центр проволоки вдоль и аккуратно распишгге ее пополам по длине. (Если вы хотите сделать полукруглый браслет, распилите пруток по диагонали сечения, а не по плоской стороне). Опилите и прокуйте заготовку до одинаковой толщины, удаляя все бросающиеся в глаза неровности, оставленные лобзиком. Отложите одну из них в сторон) и продо.лжите следующий этап со второй половинкой.
Фото 8. Мягко прокатайте эту заготовку до идеальной прямоугольной (или полукруглой) проволоки длиной около 23 см. В процессе проверяйте ее обратную сторону и удаляйте лишний припой, который может закрывать рисунок с внутренней поверхности браслета. Прокатывайте осторожно и исправляйте .любые искривления или неровные изгибы, которые могут возникнуть в процессе прокатки.
Фото 11. Закончите соединение снятием излишков припоя, затем аккуратно придайте браслету идеальную круглую форму. Опилите и ошлифуйте для придания законченного гладкого вида, а затем протравите в кислоте для создания на браслете мягкой текстуры.
Фото 12. Готовый браслет был отпескоструен стеклянными шариками и запатинирован в теплом растворе бытового нашатыря и поваренной соли для проявления богатой окраски шакудо. Золото 750 пробы (18К) и шакудо.
Фото 9. При помощи пластиковой киянки и наковальни для выколотки или браслетного ригеля придайте браслету круглую форму. Концы должны перекрываться приблизительно на 2 см. Эти 2 см или около того (в зависимости от размера браслета) удаляются на следующем этапе при корректировке размера изделия. Это также оставляет достаточно материала для подгонки рисунка в месте соединения.
Фото 10. Для бесшовного дизайна отрежьте посередине двух «звездочек», которые формируют этот рисунок, и спаяйте браслет в этой точке. Я предпочитаю спилить концы лобзиком, а затем воспользоваться отрезным диском для идеального выравнивания и параллельности срезов. Идеально совместите концы, используя упругое напряжение в браслете, чтобы плотно удерживать концы вместе. Затем хорошо офлюсуйте и спаяйте тугоплавким припоем.
Обратите внимание: место соединения находится сверху по центру браслета.